Tobine's Reisetagebuch

Où en étions-nous (après tout, il s'est écoulé pas mal de temps depuis le dernier rapport...) ?! Ah oui ! Nous quittons la capitale Saint-Denis le 07 décembre après un bon dîner avec les frères de Lucile, Arthur et Gaspard (et diverses bestioles rampantes - une sorte de cafard volant ) dans leur colocation toujours conviviale et une petite balade en ville devant quelques vieilles villas créoles et par le marché couvert et - nous avons maintenant une voiture ! Nous filons ainsi vers l'est, pleins d'impatience .

Vieilles villas urbaines créoles dans la capitale Saint-Denis

Faire ses courses au "petit" marché

Notre premier trajet personnel sur l'île s'est déroulé presque sans problème - nous avons juste "attrapé" un barrage routier d'une heure à cause d'un chantier sur la route d'accès à la Salazie, le 3e bassin. Nous avons donc dû patienter un peu et avons pu en revanche admirer "l'enfer vert" qui nous entoure (le coup de la fermeture devait nous arriver encore une fois malgré les horaires de fermeture affichés et photographiés ). Notre arrivée à Salazie, dans le petit village de Mare de Poule d'Eau, entre les célèbres localités de Salazie et Hell-Bourg, s'est déroulée sans problème - Marie Paule (et plus tard son mari Yoland) et la chienne Nala nous ont accueillis avec gentillesse et à (encore ! ) un soleil radieux. Nous avons pu prendre possession d'un immense appartement très bien équipé dans une ancienne maison créole avec 2 balcons et profiter immédiatement de la vue royale du balcon avant sur diverses cascades et le "village artisanal" coloré ainsi que du balcon arrière dans la Salazie sur le Piton d'Anchaing - terriblement beau . Nous avions aussi un souvenir si charmant, si vert et si enchanteur de cette cuvette - ou était-ce parce que nous y avions passé nos premiers jours ensemble après avoir fait connaissance ?!

Notre vue depuis les 2 balcons à Mare de Poule d'Eau dans le Cirque de Salazie

Le Voile de la Mariée - une des plus célèbres cascades de la Salazie

Plein de motivation pour les différentes randonnées dans la Salazie, nous avons mis le réveil à 6 heures pour le lendemain matin et avons regardé la météo par la fenêtre dans l'expectative - car nous étions bien conscients qu'on ne peut en aucun cas se fier à un quelconque bulletin météo sur l'île, car il y a en tout environ 200 microclimats et le temps peut déjà être complètement différent à 100 m de là où l'on se trouve . Nous devions vivre cela encore plusieurs fois... Le mot d'ordre à Salazie ou plutôt du côté est (le côté au vent "côte-au-vent*") était donc toujours le suivant : 6h regard par la fenêtre, vérification de la situation météo et ensuite, selon la tendance, soit "en route pour la randonnée !" soit "retour au lit à quatre pattes" . Comme le premier jour de Salazie nous a ensuite directement accueillis avec une bonne pluie,  un peu de décélération était de mise et l'après-midi, un premier petit tour vers l'une des incroyables nombreuses cascades - la Cascade Blanche - impressionnante ! Ensuite, nous avons osé retourner dans le petit village de Hell-Bourg, au cœur du Cirque - et (oh, comme c'est beau ! ) Ici, pour notre plus grand plaisir, les choses n'ont pas autant changé que dans d'autres endroits de l'île ou comme par exemple à Cilaos. Le petit village de Hell-Bourg est resté aussi authentique que nous l'avons connu et nous avons pu profiter de quelques vues et moments magiques cet après-midi-là, alors que le ciel se dégageait.

* Côte-au-vent ou Capesterre est le nom donné par les colons français aux côtes est des îles des Antilles françaises et de La Réunion. C'est un terme issu du vocabulaire naval en usage au XVIIe siècle, qui désignait une terre exposée aux vents d'est, car ces côtes sont exposées aux vents : les alizés, vents chauds venant de l'équateur. Cette appellation s'oppose à celle de Côte-sous-le-vent (les côtes occidentales des mêmes îles). Dans certains archipels, comme les Petites Antilles ou la Polynésie française, on parle d'Îles du Vent et d'Îles-sous-le-vent, mais il s'agit dans ce cas d'une distinction géographique. [Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Côte-au-vent, traduit par www.DeepL.com/Translator]

 

Courte randonnée à la Cascade Blanche

Notre retour dans le Hell-Bourg rêvé

Le lendemain matin, les prévisions météo étant bonnes, nous sommes partis en randonnée dans la Salazie (cours d'eau, forêts, petits villages en hauteur, belles vues sur la cuvette, ...). Et hop, il a vraiment fait chaud ! Cela aurait sans doute été le (seul ) jour par excellence pour l'ascension du Piton d'Anchaing... mais qui pouvait le savoir ? !

Impressions de notre randonnée dans le Cirque de Salazie vers Grandes Sables (un coin de forêt)

En raison du retour de la grisaille, les jours suivants furent confortables (Pilates ! Lecture !!).) et pourtant variés, car nous sommes aussi sortis une ou deux fois de la cuvette verte et pluvieuse - sur la côte est à Saint André avec une courte visite de la ville et de la ferme de vanille de la famille Roulof, visite du beau Bassin la Paix (sur la rivière Rivière des Roches), passage par St. Anne avec son église intéressante, randonnée à partir des Cascades Grand Anse le long de la côte volcanique accidentée (humide et chaude ! Alerte aux moustiques !) et bonne nourriture avec un concept unique - avant de commander le menu, on pouvait goûter chaque plat - sur la Route du Volcan. Comme souvent, il était particulièrement malin de foncer - le barrage routier d'une heure au milieu de Salazie, dont la date était en fait claire comme de l'eau de roche pour nous, a été mis en place, comme par hasard, 10 secondes avant que nous n'y arrivions.... Il n'y avait donc plus qu'à attendre

Impressions de l'Est - la mairie de Saint-André

Impressions de l'Est - l'église et la mer à Saint-Anne

Impressions de l'Est - Randonnée le long de la côte volcanique à Anse les Cascades

Impressions de l'Est - Resto au concept de "dégustation" particulier sur la Route du Volcan

Impressions de l'Est - magnifiques bassins (à marée basse) - ici Bassin la Paix

A propos de la visite guidée très intéressante de la ferme de vanille Roulof encore quelques détails : nous avons vu des plantes de vanille à différents stades et phases de croissance. Une fois plantée, la plante liane à croissance rapide a d'abord besoin de 4 ans avant de développer ses premières fleurs vert-jaune à crémeuses. D'ici là, tout l'art consiste à assurer la bonne dose de soleil ou d'ombre (c'est pourquoi elle pousse souvent dans la nature sur des palmiers yucca ombrageux et autres) et d'arrosage. La pollinisation de la fleur de vanille doit en effet se faire à la main, car la seule espèce d'abeille qui la pollinise dans la nature ne vit qu'au Mexique (le pays d'origine de cette espèce de vanille). Pour ce faire, les mains expertes des femmes et des cultivateurs de vanille "écartent" la membrane présente entre le pollen mâle et le pistil femelle dans la fleur bisexuée à l'aide d'un bâtonnet en bois et pressent le pollen et le pistil ensemble. Tout cela en seulement 3 à 4 secondes ! Et encore plus incroyable : les fleurs ne s'ouvrent qu'un seul jour, tôt le matin, avec le soleil (vers 5h30) et se referment à midi... c'est l'intervalle pendant lequel les assistants assidus n'ont que le temps d'effectuer la pollinisation et ce, les jours de pointe, avec jusqu'à 2000 fleurs par jour/personne ou jusqu'à 15.000 fleurs au total par jour ! Une folie . Nous étions là à la mi-décembre, juste à la fin de la période de floraison, mais nous avons encore pu assister à une démonstration de la pollinisation "en direct" sur quelques fleurs conservées au réfrigérateur. Il faut ensuite environ 9 mois pour que les fruits - les gousses de vanille - se développent et ressemblent à des haricots verts avant de devenir jaunes et de pouvoir être récoltés. Commence alors un processus de fermentation complexe et laborieux en quatre étapes : "blanchir" les fèves et les faire suer dans des toiles de lin (c'est ainsi qu'elles obtiennent la couleur brun chocolat que l'on connaît), puis les faire sécher au soleil pendant 15 jours (attention : les rentrer au plus vite en cas de pluie imminente, sinon la récolte sera gâchée !), puis encore environ 1 mois de séchage à l'ombre à l'intérieur de la maison, puis toutes les gousses sont "palpées" une à une pour voir si le degré d'humidité convient, pour ensuite ou finalement les stocker sous forme de petites bottes pendant encore 9 mois dans des caisses en bois, afin que l'arôme se développe finalement. Pendant ces 9 mois, il faut "seulement" veiller à ce qu'une seule gousse ne s'abîme pas, car la pourriture déteint sur tout le contenu de la caisse en bois . Au total, il s'est donc écoulé un délai insensé d'environ 6 ans entre la plantation et le premier moment possible de vente d'une gousse de vanille finie . Compte tenu de ce processus très complexe, du manque d'eau sur l'île, d'une maladie fongique toujours menaçante pour la vanille et de la demande extrêmement élevée par rapport à l'offre, le prix élevé d'environ 3 à 4 euros minimum pour une petite gousse et la stricte limitation de la vente par personne nous ont finalement expliqué la situation. La Réunion n'est pas le principal producteur de gousses de vanille - la majeure partie provient de Madagascar (et en plus petite quantité de l'île Maurice, des Seychelles, ...) - si bien que la vanille produite à la Réunion est principalement vendue au détail aux touristes et aux restaurateurs locaux. Nous avons en tout cas appris et absorbé une quantité incroyable de choses et avons beaucoup apprécié la visite guidée avec le fils de la ferme vanillière .

Impressions de la ferme de vanille de la famille Roulof - les plantes avec les gousses, les fleurs et l'aimable cultivateur de vanille

Après des journées assez pluvieuses dans l'ensemble à Salazie, on pourrait dire que nous et la météo avons pris des forces pour la randonnée de 3 jours à venir vers et sur le Piton des Neiges - l'ancien volcan mort et point culminant de l'île (3070hm), auquel elle doit sa formation, son développement et son caractère paysager. Une grande impression de déjà-vu pour nous deux, puisque c'est ici que nous nous sommes rencontrés il y a exactement 3 ans et demi... mais cette fois-ci, nous avons tenté l'ascension depuis Hell-Bourg (dans le cirque de Salazie), en intégrant au préalable la randonnée vers la cascade du Trou de Fer...

Randonnée de 3 jours au Piton des Neiges

Un parcours total agréable de 36km avec environ 2300m de dénivelé à la montée comme à la descente. Si nous avions su ce qui nous attendait à la descente à partir du KM 30, nous aurions peut-être certainement opté pour un autre itinéraire... Nous y reviendrons dans un instant...

En route vers la Caverne Dufour, nous avons encore rencontré l'un ou l'autre randonneur ou randonneuse triste qui, malgré toutes les épreuves de l'ascension du Piton, n'a pas eu la chance d'avoir du temps, car la visibilité au petit matin n'était malheureusement pas claire voire amèrement, car la montée - quel que soit le côté - représente toujours au moins 1700 mètres de dénivelé, voire plus, et qu'il est très difficile de prévoir le temps "d'en bas" pour le matin de l'ascension finale. Celui qui n'entreprend pas spontanément l'ascension complète jusqu'au sommet, par exemple à partir de Cilaos à partir de minuit, mais qui, comme la plupart des gens, la répartit sur deux jours, aura peut-être joué de malchance en haut, lors de la finale. Mais bon... nous savions par le passé dans quoi nous nous embarquions et nous sommes tout de même partis optimistes et de bon cœur.

Nous avons pu laisser nos gros sacs à dos et diverses petites choses pour les "journées de randonnée" chez Marie et Yoland, nous avons donc laissé la voiture au bord de la route dans le village rêvé de Hell-Bourg et nous avons commencé la première montée vers le plateau du gîte de Belouve. Tôt le matin, avec de l'air frais, une température de course agréable et du soleil avec une vue claire sur la Salazie, les premiers 600 mètres de dénivelé se sont faits presque tout seuls. Arrivés en haut, nous avons été directement récompensés par une vue imprenable sur la cuvette et sur le panorama des montagnes environnantes (il y a 3 ans et demi, cela n'avait pas marché ici ) et j'ai pu également donner quelques caresses .

La première partie et la montée sont terminées - vue dans la Salazie depuis la plaine du Gîte de Bélouve

Nous nous sommes ensuite dirigés - puisqu'il restait encore beaucoup de temps avant l'ouverture du gîte et que nous avions encore prévu un détour pour le premier jour - vers la Forêt de Belouve voisine et vers la plateforme d'observation au-dessus de la cascade du Trou de Fer. Le chemin emprunte en petite partie des routes forestières et en grande partie des sentiers sinueux et principalement des planches de bois (car sinon trop humides ) à travers une forêt (primaire ou originelle) enchanteresse et encore majoritairement originelle au cœur de la Réunion. On se sent comme dans un autre monde - un monde de conte de fées - et pour moi personnellement, cette région (avec la Forêt de Bebour voisine et d'autres forêts d'altitude ou de montagne similaires) est l'une des plus belles de toute l'île. Dans cette petite jungle poussent différentes espèces typiquement réunionnaises comme des tamariniers, des fougères arborescentes ou des palmiers, des orchidées, des mousses et des arums. Les tamarins noueux abritent d'autres plantes telles que les fougères, les mousses et les orchidées, tout en ayant une valeur utilitaire très élevée (leur bois servait autrefois à construire des maisons entières ou à les couvrir de bardeaux). Ce n'est pas pour rien qu'ils poussent "en travers" ou "couchés" - les arbres se sont adaptés au fil du temps aux conditions météorologiques exigeantes pour prendre pied de manière fiable, même en cas de cyclone violent, en formant d'autres racines le long du tronc couché . Et : le tamarin peut rendre de bons services en tant que fruit comestible dans la cuisine - nous avons déjà eu l'occasion de goûter du tamarin mariné ou du jus de tamarin une fois à l'île Maurice, très délicieux, sucré, fruité, en même temps un peu acidulé Yummi!

Randonnée dans la forêt enchantée de Bélouve

Mais ici aussi, dans les forêts de Bélouve et de Bébour, j'ai du mal à l'admettre, des espèces envahissantes introduites par l'homme menacent la flore originelle. Sur l'ensemble de l'île (surtout dans les trois cuvettes), nous avons déjà pu trouver plusieurs de ces plantes exotiques, apparemment à croissance extrêmement rapide, en abondance et c'est une véritable plaie , forment d'énormes rhizomes et se multiplient de manière incroyable. La différence par rapport à il y a 3 ans nous est apparue vraiment extrême et toutes les tentatives pour les endiguer à nouveau sont probablement une lutte contre des moulins à vent. Pour citer quelques chiffres (source https://www.lareunionlela.fr/visiter-la-reunion/foret-de-bebour-informations/) : Avant l'arrivée de l'homme, il y avait environ 900 espèces de plantes sur l'île. Par la suite, plus de 3000 autres ont été apportées. Une grande partie d'entre elles ont été conservées dans les jardins. En revanche, près de 1 000 espèces se sont reproduites dans la nature. Une centaine d'entre elles sont toutefois devenues envahissantes.

Huii... je me suis un peu égaré ! Alors maintenant, revenons à notre randonnée à travers la forêt enchanteresse de Bélouve jusqu'à la cascade du Trou de Fer. Dans la forêt dense, la pluie nous a rattrapés - ce qui est typique de la région - et nous nous sommes dépêchés d'arriver au point de vue à peu près au sec. Quelques personnes venaient déjà à notre rencontre et la visibilité s'était apparemment déjà complètement réduite... mais nous avons tout de même parcouru le dernier tronçon et nous nous sommes joints à une petite grappe de randonneurs qui attendaient - et voilà ! Notre patience à tous a été récompensée au bout d'une trentaine de minutes et le ciel s'est à nouveau déchiré pour quelques beaux moments avec une vue dégagée sur la cascade ! En même temps, nous avons ainsi pu observer le spectacle des nuages de brouillard qui se lèvent et disparaissent à une vitesse incroyable et savourer notre snack de midi sur le balcon panoramique. Le retour au gîte de Belouve s'est déroulé à peu près au sec et nous nous sommes installés dans notre chambre de 4 avec un jeune couple de médecins français, après avoir jeté un coup d'œil sur l'ancien téléphérique (qui descendait de là dans la Salazie) et pris un délicieux dîner créole comme à l'accoutumée. Les prévisions météo pour le lendemain et le surlendemain - évidemment incertaines .

Arrivée sous la pluie au Trou de Fer - mais notre attente fut récompensée

L'ancien téléphérique de la plaine du Gîte de Bélouve à la Salazie

Le lendemain matin, nous avons démarré tranquillement - après tout, nous avions pas mal de temps pour parcourir les 8,5 km de montée modérée (env. 1000 hm ce jour-là) jusqu'à l'heure d'ouverture (15h) de la Caverne Dufour - à travers une autre partie de la Forêt de Bélouve et le plateau qui s'ensuit. Il n'y avait qu'une seule direction : vers le haut ! La végétation devenait de plus en plus pauvre (nous nous dirigions ce jour-là vers les 2400 hm, donc au-delà de la limite des arbres) et nous n'avions presque pas de visibilité... le temps était gris, voire bruineux, mais une vraie pluie n'est heureusement pas venue. Et pour le repas de midi, nous avons même eu opportunément et brièvement une vue magnifique sur le cirque de Salazie , y compris sur le bord sud de la vallée, par lequel nous étions en effet montés. Et c'est ainsi que l'après-midi, nous sommes arrivés "à l'heure", à 15 heures, à la Caverne Dufour, où nous attendait le "non-luxe" bien connu de ce refuge avec des lits superposés de 3 dans des dortoirs de 15 lits et l'absence de douche. Justement un vrai refuge (refugium, un lieu de refuge ; autrefois, certainement un simple abri ou un refuge pour randonneurs fatigués). Mais comme nous étions en avance, nous avons pu obtenir sans problème 2 lits à l'étage le plus bas et nous dégourdir encore les jambes pendant tout un moment (sieste de midi - vivement recommandée compte tenu de l'ascension du sommet qui nous attend le lendemain matin à partir de 3h30). Pendant que Tobi s'enfonçait ensuite un peu dans son livre, je bavardais encore un peu dehors avec l'un ou l'autre des compagnons de route qui arrivaient et j'observais le ciel qui s'éclaircissait effectivement en fin d'après-midi ou en soirée. Un petit espoir germait pour la météo du lendemain matin .

Randonnée sur le tronçon allant du gîte de Bélouve à la Caverne Dufour à travers la forêt de Bélouve et le plateau

Arrivée à la Caverne Dufour - le ciel s'éclaircit et le sommet du Piton se profile à l'horizon

Le soir, tout le monde s'est rendu dans la salle à manger pour déguster un repas typiquement créole (riz, lentilles, carri au poulet et même un deuxième carri au poisson). C'est au plus tard à ce moment-là que Tobi et moi avons eu un beau flash-back, car c'est finalement dans cette salle à manger que nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans et demi, lorsque nous avions été placés côte à côte . Et cette fois encore, il y avait des petites fiches nominatives sur les tables pour placer et loger tous les randonneurs . Après le repas et après que tout le monde se soit enfin calmé dans un grand brouhaha, nous sommes allés assez rapidement dans les lits (en espérant ne pas avoir de ronfleur terrible parmi les 13 autres camarades de chambre), car...

... à 3 heures, il fallait sortir du lit ! Le premier coup d'œil au ciel nous a montré : une vue étoilée ! Nous n'en revenions pas ! C'est donc parti pour un départ à froid juste après le lever, afin d'affronter les derniers 700 m de dénivelé dans l'obscurité et avec une lampe frontale... pour moi, la montée a été un vrai calvaire avec la glycémie et l'air de plus en plus raréfié, si bien que nous n'avons progressé que très lentement. Mais à 5 heures précises, nous avons tout de même atteint le sommet, sous un ciel déjà légèrement rougeâtre, et nous avons rejoint les autres compagnons de route qui patientaient dans le froid (environ 5°C). Tous attendaient avec impatience le lever du soleil (et la chaleur qui arrivait enfin avec le soleil) et s'emmitouflaient du mieux qu'ils pouvaient dans tous les vêtements disponibles (et les sacs de couchage ). Jusque-là, il n'y avait d'ailleurs que peu de nuages à l'horizon et nous avions effectivement une vue à peu près dégagée sur toute l'île (sauf bien sûr, comment pourrait-il en être autrement, dans l'est de l'île où pendaient de manière fiable les gros nuages ) avec les belles vues vers l'intérieur du Cirque de Cilaos, en direction de Mafate vers Marla et sur la côte maritime. Le ciel s'est éclairci et les premiers rayons de soleil se sont frayés un chemin au-dessus des petites montagnes de nuages, si bien que nous avons enfin pu nous réchauffer à partir d'environ 6h15. Une vraie récompense donc à plus d'un titre - avec bien sûr "notre" petite tradition initiée par Tobi à l'époque - le gipfelei .

Le lever de soleil sur le Piton des Neiges - au top !

À un moment donné, nous étions seuls sur le piton (pourquoi tout le monde redescend-il si vite après toutes ces épreuves et ne profite-t-il pas de la vue un peu plus longtemps ? Le "super" petit déjeuner - 1 baguette sèche avec de la confiture et une soupe brune et noire appelée café - au Refuge ne peut en fait pas en être la cause ). Juste avant de redescendre, nous avons encore observé une approche en hélicoptère (certainement quelque chose comme l'un des tours de l'île coûteux que l'on peut réserver)... 2 atterrissages à différents points de vue là-haut, à chaque fois une brève descente et une séance de photos dans toutes les directions et c'est tout. Cela n'a pas dû être si légal et autorisé que ça Au cœur du parc national, un tel hélicoptère n'a tout simplement pas le droit de survoler ou même d'atterrir n'importe où à des fins touristiques... en raison notamment de la présence du pétrel de Barau, un oiseau protégé qui y niche, les restrictions sont très strictes. Il ne peut vraiment pas y avoir deux avis sur l'utilité d'une telle "chasse au motif" sans aucun effort ou sans profiter un peu plus . Mais cela correspond malheureusement parfois assez bien à l'image de l'insouciance et du manque de respect de certaines personnes à l'égard de la nature. Des sentiers (de randonnée) encombrés ici, des coins toilettes avec des tas de mouchoirs là, des déchets biologiques jetés négligemment ("ce ne sont que des déchets biologiques, ils se décomposent" - faux ! take your litter with you !), nourrir les animaux sauvages, nourrir les poissons pour rendre l'expérience de snorkeling plus intense et ainsi de suite...

Après nous être délestés béatement des vues panoramiques face au bonheur de la météo, la descente complète (2300 hm) du troisième jour a d'abord commencé dans la joie et la décontraction, sous le soleil matinal, en revenant à la Caverne Dufour où nous avons mangé le petit déjeuner que nous avions apporté, puis en repartant en direction de Hell-Bourg, avec cette fois une variante un peu plus courte, mais d'autant plus raide, que lors de la montée...Pendant la première demi-heure, tout s'est bien passé pour nous - jusqu'à ce que... oui, jusqu'à ce que la pluie se mette à tomber, mais cette fois-ci si vraiment . En quelques minutes, des torrents d'eau se sont formés et ont cherché leur chemin à travers le sentier de randonnée - l'eau a donc dévalé la montagne en même temps que nous. Tous les chemins ont rapidement été inondés (même dans la forêt dense !). ) et montée rapide de l'eau. Il n'y a donc même pas de photos ou de vidéos de ce passage, car tout risquait d'être complètement mouillé et nous devions nous efforcer de garder tous les appareils à peu près secs au fond du sac à dos et de redescendre. Au moins, nous n'avions plus à faire attention où nous mettions les pieds pour garder nos chaussures aussi sèches que possible - c'était tout simplement impossible et nos chaussures et nos pieds étaient de toute façon complètement mouillés, l'eau coulait et arrivait jusqu'aux chevilles. Nous n'avons probablement jamais été aussi mouillés de notre vie, une fois complètement trempés jusqu'aux sous-vêtements .

Après toute la descente, dont environ 3 heures sous une pluie absolue et continue, nous sommes tout de même bien rentrés à la voiture à Hell-Bourg, où nous avions heureusement déposé des vêtements de rechange secs . Nous avons ensuite récupéré le reste de nos bagages chez Marie Paule et Yoland, du logement précédent. Nous avons ainsi pu câliner une dernière fois la chienne Nala, bavarder encore avec eux et apprendre leur histoire . A savoir comment leur premier amour de jeunesse a été suivi d'une séparation et comment 30 ans (sic !) se sont écoulés avant qu'ils ne se retrouvent , puis qu'ils n'achètent leur belle maison et n'en fassent qu'à leur tête (en continuant par exemple les appartements de vacances déjà existants des anciens propriétaires et en agrandissant et transformant constamment la maison). C'est clairement Marie qui porte le pantalon... (qu'est-ce qu'elle peut parler cette femme , Yoland, qui est doué pour les travaux manuels, se tient généralement à l'écart).

Après ces journées passionnantes à Salazie et sur le Piton, un autre hébergement très particulier nous attendait sur le plateau oriental des Plaines des Palmistes (où nous n'avons en fait atterri que pour cet endroit magique ) - la Roulotte ! Dès que nous avons trouvé l'annonce sur AirBnB, nous sommes tombés amoureux, notamment parce que cette voiture décorée avec amour par Fabrice & ; Adriana nous a rappelé notre polenta à la maison . Nous avons été chaleureusement accueillis par Adriana dans son beau jardin et elle nous a montré avec fierté la roulotte construite par son partenaire lui-même et dotée de nombreux et très beaux détails. Il y avait par exemple la cuisine qu'elle avait construite elle-même avec un plan de travail incurvé et des pieds en bois d'arbre ou la salle de bain encore ajoutée à l'extérieur avec des vues sur la verdure . De plus, un bol de fruits frais, un rhum aux herbes préparé par sa maman et du savon artisanal d'une amie nous attendaient. Beaucoup d'amour du détail et une atmosphère de bien-être ! Le soir de notre arrivée et le lendemain (après tout, nous devions nous reposer après nos efforts ), nous n'avons pas vraiment réussi à sortir de la grotte, sauf pour aller chercher une pizza .

La douce Roulotte à la Plaine des Palmistes - le plus bel hébergement à ce jour

Les jours suivants ont été marqués par un temps plutôt changeant et pluvieux (heureusement que nous étions si bien installés à Roulotte) et c'était un petit défi de faire sécher d'une manière ou d'une autre tous les vêtements de randonnée mouillés. Nous nous y sommes adaptés, même si bien sûr le soleil nous manquait déjà au bout de quelques jours .

En raison des pluies plus abondantes de ces derniers jours, nos plans dans l'est verdoyant et sauvage de l'île ont été plusieurs fois bousculés . Ainsi, nous n'avons pas pu réaliser la randonnée prévue dans la belle vallée de Takamaka jusqu'à une section de 27 échelles vers l'Îlet Bananes via la forêt de Bébour, car le sentier était tout simplement complètement détrempé et nous avons dû battre en retraite dès les premières centaines de mètres.

Mais cela nous a permis de visiter à la place, par exemple, une ancienne villa créole - le Domaine des Tournelles - avec un peu d'histoire de l'île autour du plateau et des vacances dites "Changemant d'Air" ("Changement d'Air") . Très tôt, les habitants de l'île ont découvert les avantages d'un tel plateau, avec ses températures plus fraîches et son air pur, et ont fui la chaleur et l'humidité des régions côtières . Juste à côté, il y avait aussi quelques petits ateliers intéressants et le musée du parc national avec de nombreuses informations sur la géologie, la formation de l'île, la flore et la faune - à voir absolument ! Nous avons également fait un détour par le Belvédère du Bois Court, qui surplombe le magnifique Grand Bassin dans la Plaine des Cafres toute proche (attention : à couper le souffle !), et nous y avons eu un aperçu de la période de Noël réunionnaise des familles avec (quoi d'autre ) des pique-niques géants et de la musique. Enfin, ici, tout le monde est maintenant en vacances d'été jusqu'à début février.

Le Domaine des Tourelles à la Plaine des Palmistes avec des informations très intéressantes sur l'île et son tourisme à ses débuts

C'est ainsi qu'on arrivait autrefois à Cilaos: en train jusqu'à Saint-Louis, arrivée entre 10 et 18 heures / puis 7 km en voiture à cheval pour 7,50 francs jusqu'à la place des Aloes / puis 29 km jusqu'à la station d'irrigation de Cilaos avec des chaises portées ( !), porté par 4 à 8 porteurs - selon le poids du voyageur - un porteur coûtait 5 francs, un porteur pour les bagages (max. 25 kg) coûtait 3,50 francs

Ateliers de la Plaine des Palmistes

Au belvédère du Bois Court avec vue sur la vallée du Grand Bassin

Gouzous à la Plaine des Cafres

Pour une matinée, nous avions réservé une sortie canyoning aux Rivières des Roches, près de la côte, au départ du Bassin la Paix - pour ceux qui ont fait attention en haut : nous y étions déjà allés quelques jours auparavant et l'avions trouvé très beau . Après avoir donc quitté la Roulotte pour la journée et notre lieu de résidence à la Plaine des Palmistes, le temps s'est lui aussi amélioré à vue d'œil et nous avons repris espoir pour une journée amusante au bord et dans l'eau. Mais arrivés au Bassin la Paix, nous n'en avons pas cru nos yeux devant le niveau d'eau nettement plus élevé dans la rivière et les bassins que quelques jours auparavant . Ici, il n'était guère possible de faire du canyoning en toute sécurité... de retour dans la voiture, j'ai alors enregistré sur mon téléphone portable ce qui m'a semblé être une centaine de tentatives de contact de la part du prestataire dès 7 heures du matin pour me dire que le tour ne pourrait pas avoir lieu en raison du cours d'eau en crue, mais que nous pourrions à la place faire du rafting sur une autre rivière (la Rivière des Marsouins) à proximité. Nous avons donc décidé d'y aller en voiture et nous nous sommes retrouvés rapidement avec de nombreux autres participants, casqués, en néoprène et en gilet de sauvetage . Notre programme alternatif s'est donc révélé plutôt amusant, très sûr et bien organisé. Dans l'ensemble, nous étions un peu trop nombreux, mais nous nous sommes bien amusés - chacun dans un kayak de rafting à une place - sous le soleil et avec quelques rapides. J'ai même "dû" franchir le dernier rapide, très aventureux, à l'extérieur du bateau, en flottant dans l'eau, car j'y suis tombé dès le début du bateau qui s'est soudainement mis de travers (heureusement, il ne s'est rien passé).

Trop d'eau après la pluie ! Pas de canyoning possible ici - voici ENCORE le Bassin la Paix

Soooo... et comme la journée n'était qu'à moitié terminée et qu'il faisait encore beau, nous avons encore profité de l'après-midi pour nous approcher cette fois de la vallée de Takamaka par l'autre côté (en venant de la côte) - deuxième tentative. Nous nous sommes dirigés vers un point de vue au bout d'une route (toujours) sinueuse et - tadaaaaaaaa - nous avons été plutôt subjugués par la vue sur la vallée sauvage et authentique avec ses nombreuses cascades . Incroyable ! Pourquoi avons-nous omis cela la dernière fois ? Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'EDF (société française d'électricité) a construit dans cette vallée, entre 1964 et 1968, une centrale hydroélectrique avec deux barrages dans la montagne et qu'elle continue à tirer de l'électricité de la Rivière des Marsouins (où nous venons de faire du rafting). Pour donner quelques détails (sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_hydroélectrique_de_Takamaka_I / https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_hydroélectrique_de_Takamaka_II / traduit par www.DeepL.com/Translator):

Le barrage de Takamaka I ou barrage de Gingembre est l'ouvrage principal du premier aménagement hydroélectrique de Takamaka sur l'île de La Réunion [...]. Le barrage est situé en amont de cinq chutes d'eau, dont certaines dépassent 50 mètres de hauteur, notamment la chute de l'Arc-en-ciel en aval du barrage Takamaka II (barrage des Hirondelles). Elle est principalement alimentée par les eaux de la rivière Marsouin, mais aussi par les eaux du Bras Cabot, qui sont détournées vers le cours principal de la rivière Marsouin par un tunnel de 865 m de long et de 2,3 x 3,2 de section. Ce cours d'eau de 30 km prend sa source à 2500 m d'altitude près de Cilaos et traverse d'ouest en est la forêt de Bébour avant de rejoindre la vallée de Takamaka. Une prise d'eau en rive gauche permet de vider complètement la retenue.

L'eau prélevée par Takamaka 1 est acheminée par une galerie d'amenée de 1240 m de long (2 m de haut, en forme de fer à cheval), creusée de manière traditionnelle. Plusieurs autres petites galeries ont été dynamitées et mènent à l'usine souterraine de 316 m de profondeur ou conduisent l'eau d'un site à l'autre. Le puits de chute vertical amène l'eau de la galerie d'alimentation vers les turbines après une chute de 270 mètres. Il est entièrement bétonné et se divise en deux parties à sa base, chaque branche alimentant une turbine.

Le barrage de Takamaka II [...] a été construit en amont de l'Îlet Bananes. Le site a été choisi en raison de son encaissement favorable à l'implantation d'un barrage et de la forte alimentation en eau des cascades environnantes. L'eau du barrage est acheminée vers la centrale souterraine par une galerie creusée sous un plateau constitué de formations volcaniques récentes du Piton des Neiges qui ont comblé une ancienne vallée dans les formations anciennes de la phase 2 du Piton des Neiges. La galerie, longue de 4500 m et d'un diamètre de 2,7 m (diamètre d'excavation de 3,1), a été creusée au milieu des années 1980. La pente moyenne est de 0,7 %. La galerie a été creusée au tunnelier par l'entreprise Bouygues et entièrement blindée en raison de fortes infiltrations d'eau.

L'ouvrage principal de Takamaka II est couplé à deux prises d'eau supplémentaires construites à la même époque : le captage de Bras Cabot et le captage de Bras Patience. L'eau de ce dernier est acheminée vers la centrale par un tunnel creusé dans la montagne. Pour le Bras Cabot, l'eau de la prise d'eau principale, située sur le cours de la rivière du même nom, est acheminée par un tunnel de 800 m de long à travers la montagne, cette eau est ensuite restituée à la rivière des Marsouins. La construction de ce tunnel a nécessité la mise en place d'un téléphérique, aujourd'hui démonté, qui partait de l'actuelle plateforme Pk16 et se terminait sur la plateforme Bras Cabot, créée à cet effet. Des vestiges de cet ouvrage sont d'ailleurs visibles dans la végétation et sur la plateforme, où les câbles d'acier et les piliers en béton ont été en partie laissés en place.

Le débit maximal en amont de Takamaka I est de 7,5 m3/s, soit 480.000 m3/j. Le débit maximal en amont de Takamaka II est de 9 m3/s ou 777.600 m3/j.

Superbe vallée de Takamaka et centrale hydroélectrique d'EDF

Puhhh... tant d'impressions merveilleuses de l'est de l'île, vert et sauvage. Si ces 2 semaines n'avaient pas été globalement si humides et si on pouvait mieux planifier la météo ici, nous serions certainement restés beaucoup plus longtemps (et n'aurions pas prolongé la Roulotte d'une seule nuit ), d'autant plus que nous sommes loin d'avoir tout vu. Néanmoins, la nécessité de venir à bout d'une montagne de linge et d'en chasser la puanteur et l'humidité de la randonnée  ; nous a "obligés" à passer dans un coin plus ensoleillé de l'île. Nous avons donc cherché le prochain endroit sympa, si possible ni trop humide ni trop chaud - cette fois-ci chez Ringo et sa sœur Daisy à Etang-Salé les Hauts dans le sud-ouest. "Les Hauts", c'est-à-dire dans les hauteurs... et nous devions constater : ce que 300 mètres d'altitude représentent quand même en termes de température par rapport à la côte chaude !

C'est donc là que nous allons bientôt continuer...voici encore les images en lien avec ce billet de blog:
Plage et capitale
Piton des Neiges
Salazie et l'Est I
Salazie et l'Est II

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Dieser Eintrag wurde am Samstag, den 31. Dezember 2022 um 14:03 Uhr erstellt und ist in der Kategorie nicht kategorisiert zu finden. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Kommentare und Pings sind derzeit nicht erlaubt.